Способы укрепления опалубки ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

установкой подкосов;
использованием деревянных хомутов;
при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.